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“Nós somos as flores na lixeira”, cantava o Sex Pistols em meados dos anos 1970, na Inglaterra que, incomodada, descobria o movimento punk. A combinação de guitarras cruas com a rebeldia de ir contra tudo e todos, a partir de Londres, era apenas a trilha sonora de um movimento muito mais amplo, um basta à sociedade de consumo, ao status quo político, àquilo tudo que soava envelhecido. Era preciso vestir aquela turma do avesso. Coube à estilista Vivienne Westwood cortar e costurar a moda do anarquismo. De mãos dadas com o companheiro Malcolm McLaren, produtor do Pistols, ela abusou de calças rasgadas, espartilhos, alfinetes, jaquetas de couro e cabelos espetados e coloridos. Sua primeira loja, chamada Let It Rock e depois renomeada como SEX, virou o epicentro da onda imparável. Vestir-se, para a estilista, não era só estética, era ideologia.
É extraordinário perceber que ainda hoje, passados três anos da morte de Vivienne, em 2022, ela ainda ecoe e exerça influência. Ninguém mais se assusta com o punk, convém sublinhar, mas preservá-lo nos armários e nas ruas tem um quê de protesto, sim. Lá atrás, ela cutucou os pilares ao tingir seus modelos de denúncias contra a opressão de gênero, a desigualdade social e os riscos do descuido com o clima, ao sugerir o reaproveitamento de materiais. O que dizer, agora? God save the queen, a rainha Vivienne. Uma extraordinária exposição do trabalho dela associada ao de Rei Kawakubo abrirá as portas na Austrália, sinônimo de celebração de duas desbravadoras do lugar-comum. Nas passarelas, a grife que leva seu nome e é comandada pelo derradeiro marido da veneranda dama, Andreas Kronthaler, tem sido uma das mais festejadas.
A coleção de inverno 2025, por exemplo, trouxe peças inspiradas nos clássicos da grife, como balonês, corsets e alfaiataria desconstruída, promovendo equilíbrio entre herança e inovação. Personalidades como as atrizes Anne Hathaway e Elle Fanning e a cantora Dua Lipa, quando têm algo a dizer, vão de Vivienne — e elas parecem ter sempre algo a dizer, se destacando pelo que vestem, na contramão. “Vivienne quebrou as regras da moda”, diz a consultora de estilo Gloria Kalil.
E como convém a toda postura genuinamente punk, há que haver ironia em excesso. É o caso do recente sucesso dos vestidos de noiva by Vivienne Westwood, que à primeira vista parecem mais do mesmo, só que não. Podem ser brancos, como manda o figurino, mas exalam sensualidade inesperada. São filhos da mítica peça nubial da personagem Carrie Bradshaw, de Sarah Jessica Parker, em Sex and the City, de busto pontudo e cintura marcada. Nada, portanto, de tules etéreos; eles são substituídos por cortes que moldam o corpo. Tem atitude mais punk? Talvez sim, mas nubentes como a cantora americana Demi Lovato e as atrizes brasileiras Giovanna Lancellotti e Isis Valverde, que subiram recentemente ao altar, por não quererem despontar como pombinhas, apelaram para “Viv”, como a chamavam os amigos.
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Convém seguir uma célebre máxima dela, que serve para pôr uma roupa e serve para tudo na vida: “As pessoas mais sensuais são as que pensam. Ninguém se interessa por alguém que é só vaidoso, que só fale da última moda — não existe última moda. É tudo bobagem”. Bobagem, em termos, porque nos últimos anos a marca Vivienne Westwood só cresce em vendas, a uma taxa de 28% ao ano. Não se trata apenas, convenhamos, de flores na lixeira, definitivamente não.
Publicado em VEJA de 11 de julho de 2025, edição nº 2952
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